Виброизоляция Клаусмобиля (1999)
Нива - машина шумная, не правда ли? Вопрос риторический...
Сразу, предвидя возражения и негодования скажу - речь идет не о ШУМО, а о ВИБРО изоляции. В чем разница? Цель шумоизоляции - снизить уровень существующих шумов в машине. Это и шумы мотора, и колес, коробки, раздатки, скрипы деталей салона и т.п. Шум ветра, наконец. Внешние шумы, проникающие в салон. В "приличной" машине с конвейера резерв снижения шума ничтожен. Производители не зря вкладывают миллиарды в разработку новых моделей, а потом еще большие миллиарды - в снижение затрат массового производства. В результате, шумовые сигнатуры кузова, интерьера и всех важных узлов подогнаны друг к другу, и невозможно реально снизить уровень шумов, не заменив практически все узлы в машине.
Несколько проще с изделиями отечественногоавтопрома. Кое-что (скрипы пластиковых обшивок) можно вылечить с весомым результатом, просто выполнив то, что не сделали на заводе. Основные резервы снижения шума - все-таки, в штатной настройке режима двигателя (зажигание, клапана, ремни, помпа), выборе шин, регулярной замене шаровых, тяг и т.п.
Тогда зачем морока? Морока возникает именно из-за постановки в машине приличного звука. Во-первых, необходимо подавить вибрации металла кузова (прежде всего, дверей), вызванные внутренними "возбудителями". Это, по большому счету, и есть ВИБРО изоляция. Ни один производитель не делает акустическую доводку именно с этой целью, поэтому ощутимый результат достигается на любой платформе (хоть 2106, хоть А6). Во-вторых, необходимо зачистить неизбежные резонансы собственно интерьера (здесь результат обратно пропорционален качеству проработки конструкции).
Не стоит обольщать себя тем, что "я же не бум-бум какой чтоб башню срывало". Потребность в акустической доводке возникает именно при переходе к качественному воспроизведению, когда бум-бум уже противен, а хочется негромкой, но хорошей музыке. Тут-то и вылезают все огрехи акустики салона. Лечить ли их или оставить все как есть - каждый решает по своему...
Подготовка
Итак, салон разобран полностью (кроме крыши и радиатора печки), и примерно 40 кг родной вазовскойминваты выброшено куда подальше. Славные мастера на Вазе бросили эту вату прямо на сырую краску (желтое на фото), пришлось отдирать.
Кстати, на машине с пробегом 300 км, простоявшей месяц в гараже, она уже была мокрой! Шумоизоляцию крыши пусть мне сделают те, кто будет люк ставить (p.s. до этого так до сих пор руки не дошли - а тут опять зима). За SPL я не гонюсь, раз так – пусть заглушат шум ветра, и ладно.
Разборка салона в общем-то дело простое. Хитрые места - крепление троса подсоса (проще снять его с карбюратора, чем с торпеды) и правая внутренняя гайка крепления торпеды (та, что за бардачком – карданчик надо). Обнаружил, что дренажная трубка бензобака закушена между баком и кузовом. Вовремя заметил, долго б она так не протянула. Все остальное – вроде в порядке. Обнаружил множество “штатных” сквозных отверстий, особенно в крыльях (под болты ремня безопасности.На предыдущей 21213 их не было).По этой причине рекомендую шумоизоляцию делать при снятых (или еще не поставленных подкрылках, а потом как следует заантикорить отверстия снаружи.
Разобрав салон, надо зарисовать (а еще лучше на видео снять, очень рекомендую) расположение всех нужных отверстий – заклеишь, и как потом искать? Два слоя динамата шилом не проткнешь. Ну не сверлить же потом заново! Берем большуюбумажину, и срисовываем с натуры 1:1. И видеокамера не помешает. Затем можно прикинуть трассы для проводки. В районе крана отопителя (на пять сантиметров правее и ниже его) - сквозное отверстие (резиновая заглушка), сквозь которую можно и нужно тянуть силовой провод (раз батарея справа, то и тянем по правому борту). Пройдет 3-4 кабеля 8 калибра или 1 калибра 4 или 2 (без гофры легко, а если в гофре, то заглушку надо снять и "расточить" ножом. Однако учтите, что заглушка эта прямо под катушкой зажигания, может давать наводки – мало не покажется. У меня - все тихо.
Материалы
Используемые материалы (я не говорил, что шумоизоляции не бывает мало?) -
- Так называемый “немаркированный динамат” (далее “НМД”, чтоб без обиды) - фольгированный. Прекрасно клеится на любые формы (даже без пистолета). Пошло 7 кв.м. Сейчас есть хорошая альтернатива - Стандартпластовский "визомат" (400 руб за квадрат, дилер - сервис "Сибро" в Марьиной Роще).
- То же без фольги. Клеится плохо. На сложные вертикальные плоскости – даже не пытайтесь. Пошло 8 кв.м. на кузов и 2 кв.м. на торпеду, облицовку и т.п.
- Фольгированныйпенополиэтилен 5 мм (ФППЭ, он же пенофол, продается рулонами шириной 50-80 см). Классная теплоизоляция (родную-то я выкинул). Пошло примерно 6 кв.м.
- Пенополиэтилентолщной 2 и 8 мм. Расход не считал.
- Клей 3М DisplayMount в баллоне – пошло 3 баллона. Это для клейки ППЭ. Очень удобно и по деньгам ($5 баллон) не сильно дороже Момента.
- Макрофлекс – одна штука.
- Каучуковыйантикор в баллоне – одна штука. Сохнет за сутки, в отличие от отечественных банок.
Все это стоило примерно USD 350, правда, НМД я брал по дилерской цене (а уж дилер может Вам легко +300% накрутить, сторгуется до +200% и широко улыбнется).
Инструмент
Разумеется, можно по неандертальски завинчивать саморезы молотком, но мы выбираем легкие решения и делаем как надо. Что желательно иметь из инструмента -
- Аккумуляторную дрель-отвертку. Абсолютно нужная вещь! Сокращает время разборки салона в разы, если не десятки раз. Не экономьте на жалах, дешевые долго не живут.
- Сверла от 2 до 8 миллиметров
- По необходимости - фрезу-пирамидку ("антенное сверло") для расточки больших отверстий (8-30 мм). Аккумуляторной дрели для таких сверлений маловато будет, надо мощную сетевую дрель.
- Нож для раскроя материалов (для НМД нужен достаточно массивный) и обязательно лист фанеры на котором пойдет раскрой.
- Хорошие портновские ножницы
- Кусачки, в идеале - с резцом для зачистки провода.
- Для силового кабеля - специальные кабельные кусачки (которыми в послеперестроечных фильмах пальцы укорачивают).
- Видео- или фотокамеру для разбора полетов - см. выше.
- Куча емкостей для всякой мелочи.
Оклейка (и немножко проводки)
Самый самоудовлетворительный процесс в caraudio. Результат виден и слышен моментально. Это вам не сабвуфер из стеклоткани клеить (у меня первый опыт занял 5 недель, кто больше?).
<
Начал с капота и того, что под ним (брызговики, переборка салона). Снял бачки с тосолом и омывалкой, запаску, воздушный фильтр, боковые поворотники и прочую мелочь. И вперед (фольгированным НМД). При вскрытом карбюраторе, естественно, феном не пользовался и Вам не советую.
Залез в салон. Проложил бензобак (не крышку-лист а сам бак) сверху листом ФППЭ, фланцы, на который сверху кладется крышка – проклеил полосками НМД. Внутрь щелей между баком и бочинамизапрыснулантикор, и туда же – две блямбымакрофлекса, ровно столько, чтобы зафиксировать бак к бочине. Привинтил крышку (железный лист) на место. Все, можно пользоватся феном.
Приоритеты в проклейке понятные – шум идет примерно в равной мере от переборки, пола, передних крыльев и тоннеля. Вторая очередь – двери, задние боковины, пол под и за задним сидением. Третья – облицовки и т.п. дребедень. О крыше я уже говорил.
Проклеил металлизированным НМД переборку мотор-салон и тоннель КПП в 2 слоя, пол в 1 слой. Расковырял слой над отверстиями (потом их не найти). Затем на пол, тоннель, крышку бака, ступеньку заднего сидения и задние крылья - еще слой обычного НМД. Сложные и труднодоступные формы лучше клеить полосками по 10 см шириной, большой лист не годится. Не поленитесь снять короб вентилятора печки (держится четырьмя клипсами), за ним – рассадник шума.
На пол, тоннель и переборку наклеил 5-мм фольгированный ППЭ (главный рубеж теплоизоляции. Проложил силовой кабель (в пластмассовом гофре по левому порогу), акустические (по полу под пассажирским сидением) и RCA провода (по полу под водительским сидением). Для прокладки силового кабеля под внешним кронштейном сидения надо рассверлить его фрезой-пирамидкой с переднего торца.
Кстати, о выборе силового кабеля. Единственное, чем “караудио” кабель отличается от промышленного буржуйского провода – гибкостью. И жилки тоньше, и изоляция мягче. Прочность и теплостойкость – одинаково. Так что на кабеле я сэкономил, поставив на халяву Pirelli 36 кв.мм (кто не знает, работаю я в скромной строительной фирме, а 36 кв.мм это посредине между AWG4 и AWG2).
Двери проклеил изнутри металлизированным НМД (динамики я ставлю в другое место), тоже – задние боковины (внешние и внутренние), задняя дверь. Кому из Нивоводов интересно - вот так выглядит дверь бесфорточной Нивы (до оклейки). Обратите внимание на отверстие в верхнем переднем углу, которое пригодится при монтаже акустики по Dimus'у. Нижний ролик стеклоподъемника крепится на кронштейн по центру двери, в переднем нижнем углу тросов нет, можно смело вырезать если надо. Однако вообще-то внутренняя железка двери слабая, что было доказано после того как Клаус установил стеклоподъемники.
Вниз полости дверей и внутрь полости над задним крылом залил антикор плюс макрофлекс, как сказано выше, оставляя дренажные отверстия свободными (тот же макрофлекс зафиксировал силовой провод в полости левой задней боковины). С этой правой бочиной, по причине немалого числа бензотрубок, надо относится уважительно!
Очень гремучее место Нивы – стальной профиль, держащий сверху облицовку дверей и боковин. Приклепан на соплях. Вставил между ним и кузовом полоски НМД.
Так, а что на полу кабели делают? Ну ладно, акустические я проложил плоским кабелем (2*2.5кв.мм при толщине около 1.5мм), а силовой (36 кв.мм. да еще и в гофре) и RCA выпирают. Взял 8-мм лист ППЭ, вырезал в нем прорези над трассой проводов, приклеил. Теперь не выпирают. Затем сверху положил еще лист 5-мм ФППЭ – все, не видно. Вот тут весь процесс. Кстати, многочисленные фольгированные слои (по большей части заземленные) – наверное, хорошо как экран.
Вот законченный пейзаж. Затем изнутри проклеил пластмассовые облицовки - остатками НМД (полоски, сплошняком не надо) и тонким ППЭ (вот его не пожалел). То же или примерно то же самое – спинка заднего сидения, торпеда, борода, воздуховоды, корпус вентилятора.
На пол постелил обычный бытовой карпет (он же ковролин). Сколько проживет – не знаю. Заменить не беда.
Вот и все? ах да, надо же все собрать! А родные кикпанели на место не лезут, там (и не только там) толщина новой изоляции где-то толще, а где-то тоньше родной. Об том, как я их заново клеил – отдельный рассказ. Проблемное место при сборке – ставить на место коробки предохранителей (поза, не описанная в камасутре). Имеющим склонность к радикулиту лучше самим этого не делать. КБ ВАЗа - маст дай.
Источник:www.klausmobile.narod.ru
|
